Comment choisir une board twin-tip?

Le critère essentiel est la surface de la planche. Une planche de 185 cm de long sur 42 cm de large portera mieux qu’un confetti de 165 sur 38 cm. Si ton gabarit est au-dessus de la moyenne il te faudra chercher une planche large car les twin-tips dépassent rarement les 190 cm.

Si tu choisis un flotteur trop petit pour ton gabarit et ton niveau, il te faudra compenser le manque de surface par une taille d’aile supérieure. Et comme tu vas débuter le kitesurf dans un vent léger, tu vas te retrouver avec une voile moins manoeuvrante avec laquelle tu pourras difficilement décrire des sinusoïdes. De plus il te faudra naviguer constamment surtoilé sinon à chaque molle (trou de vent), tu manqueras de vitesse donc de puissance dans ta voile et tu remonteras mal le vent, voir plus du tout. Tu seras donc confronté à une configuration d’expert.
Un expert est capable de naviguer surtoilé en laissant sa voile immobile en bord de fenêtre. Il utilise à la fois le bordé / choqué de son aile 4 fils et/ou ralenti sa planche en mettant de puissants coups de carre incisifs dans l’eau si nécessaire quand le vent forci. Ce qui nécessite une très bonne aisance avec la prise de carre.

Il est évidemment plus simple de choisir une planche de surface suffisante pour pouvoir utiliser une voile de taille raisonnable. Quand le vent chute, tu la pilotes en sinusoïdes afin de générer de la puissance et quand le vent augmente, tu l’amènes en bord de fenêtre et tu utilises le bordé-choqué de ta voile.

Que faut il regarder pour l'achat du matériel de kite d'occasion?

1/ Ailes

Première des choses : gonfler l'aile et la tester aussi!

L'état des coutures, du spi et des connections leur usure est un très bon indicateur sur l'état de santé de l'aile!

Vérifier que le millard du bord d'attaque ne se delamine pas.

Penser à vérifier l'état des lignes, si elles sont éffilochées, elles risquent de ne pas tenir longtemp.

Regardez bien l'état des connecteurs d'ailes, si la gaine protectrice est bien fatiguée, c'est un signe de grande utilisation.

Attention au marbrage du bord de fuite, s'il est important, l'aile a souvent flappée au sol (par contre le bleu marbre plus que d'autres couleurs!).

Attention aussi au sel et autres sables que vous retrouverez immanquablement dans le bord d'attaque au niveau des oreilles: phénomène dû a la pompe, risque d'explosion du bord d'attaque.



2/ Planches

Vérifier les ailerons, la carre backside surtout, les trous sur les rails et les surfaces.

Vérifier que la visserie n'est pas foirée: démonter les ailerons et les remonter. Il faut désserrer les vis des straps et tu les resserer pour voir si ça tient le coup.

La taille du kite en fonction de la force du vent

Grand kite pour vent faible (light wind) : 10 à 15mph / 8,6 à 13 noeuds / 16 à 24 km/h

Kite moyen pour vent modéré : 15 à 20mph / 13 à 17 noeuds /  24 à 32 km/h

Petit kite pour vent fort : 20 à 25 mph / 17 à 21 noeuds / 32 à 40 km/h

Dérouler ses lignes de kite

Quelques rappels pour les débutants...

Une fois les lignes déroulées, séparer clairement les avants des arrières (les avants étant au milieu et les arrières aux extremités de la barre, et oui on dirige la voile en influant sur les arrières).

Saisir en premier les deux arrière pour les démêler jusqu'à leur extrémité. Ne pas prendre les quatre lignes en même temps, c'est plus compliqué.

Ensuite démêler les avants en répétant l'opération précédente.

Pour démêler, éviter de tirer sur les fils, mais plutôt de les faire passer entre le pouce et les autres doigts.

Donc les avants sont au milieu et les arrières aux extémités.

Les avants se connectent au bord d'attaque et les arrières sur le bord de fuite. Pour simplifier la tâche mieux vaut raisonner par côtés. Afin d'éviter les erreurs, mieux vaut commencer par connecter l'avant et ensuite l'arrière. Il faut bien penser à faire passer la ligne arrière sous l'aile et sous la ligne avant pour éviter d'éventuels twists.

Border/choquer d'une aile de kite

Gestion de la puissance de l'aile

Le border/choquer est le système de montage de la voile en 4 lignes qui permet de faire varier la puissance de la voile à partir de la barre de contrôle.

Les 2 fils qui coulissent au centre de la barre sont attachés sur l'avant de la voile. Les fils des extrémités de la barre sont fixés à l'arrière de la voile. Ainsi, il suffit de s'accrocher au bout de harnais central (qui correspond aux fils avants) et de détendre légèrement les bras pour que la voile bascule et diminue son angle de vol (incidence) par rapport au vent. Ce qui a pour effet de diminuer plus ou moins la puissance de l'aile.

Sur le dessin ci-dessus la voile est bordée à gauche et choquée à droite. On note que la direction de la traction change suivant la position de l'aile.

Lorsque l'aile est trop puissante il faut pousser/relâcher la barre! Oui, c'est antinaturel: il ne faut surtout pas s'agripper à la barre au risque de se faire entraîner en pleine puissance.

Réglage du trim

Toutes les ailes possèdent un système de réglage du border/choquer appelé "trim". Pour s'en servir il faut maintenir l'aile au zénith car c'est dans cette position que l'aile exerce le moins de resistance. Lorsque l'on tire la barre vers soi l'aile ne doit pas surborder.

Ce systèe sert aussi à gérer la puissance de l'aile. Plus on tire dessus, plus on choques et donc plus on diminue la puissance. Plus on relâche le border/choquer, plus on augmente la puissance de l'aile.
Ce système est utile lorsque le vent se renforce ou s'affaibli durant une session.

La barre de pilotage d'aile de kite

On ne pense pas toujours à mener une analyse approfondie de la barre de contrôle, pourtant, c'est l'interface permanente entre le kitesurfer et son aile. Une barre inadaptée peut vite devenir pénible voir gênante si elle ne correspond pas à l'aile utilisée.

La taille de la barre

Pour commencer, la taille de la barre doit être adaptée à l'aile pilotée. Pour une aile donnée, une barre de taille donnée aura le meilleur pilotage. Imaginons par exemple qu'une barre de 65 cm qui correspondra à une aile "X. La voile aura une maniabilité optimale moyenne en ne tenant pas compte du niveau du pilote. Mais il se peut fort bien que vous préfériez que la voile soit plus vive ou au contraire plus calme et tolérante à vos appuis. Pendant les rotations par exemple.
Si vous souhaitez rendre la voile encore un peu plus maniable, vous choisirez donc une barre de 5 à 10 cm plus longue.
L'effet est simple à comprendre. Pour un même mouvement que celui impulsé à la barre de 65 cm, le fil connecté à l'extrémité se déplacera de quelques centimètres de plus. L'effet est doublé puisque symétriquement l'autre extrémité se déplacera dans l'autre sens d'une même longueur. Ce qui produit donc très rapidement une maniabilité bien plus importante de la voile. Ou une réactivité amplifiée devrais-je dire.
Ce qui peut totalement changer le pilotage de l'aile. La voile décrira ainsi des courbes plus serrées. Ce qui permettra notamment à un débutant de faire décrire à sa voile des sinusoïdes plus serrées ou à un pilote avancé de faire osciller sa voile en cas de chute de vent. Cette maniabilité additionnelle étant particulièrement utile dans le vent léger ou pour les pilotes avertis qui souhaitent une voile ultra-réactive.

Le revers de la médaille, c'est que les pilotes de petite morphologie auront les mains éloignées des extrémités de la barre et le pilotage deviendra plus physique pour eux.

Inversement, une barre un peu trop longue peut handicaper le pilotage en rendant la voile sur-manoeuvrante. Ce qui s'avère particulièrement critique lorsque l'on est en phase d'apprentissage des sauts.
La sur manœuvrabilité est encore plus gênante lorsque l'on apprend à exécuter ses premières rotations. Dans ce cas, on a souvent tendance à s'appuyer à tort sur sa barre pour retrouver son équilibre, ce qui a pour effet d'envoyer l'aile en bord de fenêtre et de générer à chaque fois un crash pas possible !
Dans ce cas, l'usage d'une barre de tout petite taille est un bon choix. Vous pouvez êtes sûr qu'avec une barre de 50 cm il devient vraiment plus difficile de faire tourner sa voile par mégarde. Lorsque l'on manœuvre la barre par erreur l'écart entre les 2 fils reste plus raisonnable. Ce qui augmente la tolérance aux mauvaises manipulations pendant les rotations par exemple.

Le diamètre de la barre

Les premières barres de kitesurf qui sont arrivées sur le marché étaient construites avec des tubes de wishbone de planche à voile. Les diamètres de 30 mm environ étaient trop gros pour une bonne préhension. On a rapidement assisté à un régime généralisé qui a aboutit à l'utilisation de barres bien plus fines. Aujourd'hui la norme s’établit entre 25 et 27 mm environ. Voir plus fin pour certains wake-boarders en 2 fils.
Les pilotes munis de battoirs (grandes mains) choisiront des diamètres de 27 à 29 mm alors que les filles et les enfants préféreront des diamètres fins inférieurs à 26 mm. Une barre trop grosse ne permet pas de bien fermer sa main et une barre trop fine rend aussi la navigation inconfortable du fait que l'on rejoint sa paume avec les bouts des doigts.

Longueurs des lignes d'un kite

Question:

Pourquoi certains utilisent des lignes de 20m, d'autres 24 ou encore 27m? Est-ce dépendant de la surface de la voile? Est-ce que la longueur des lignes engendre un comportement différent (aile plus reactive si ligne plus courte, moins de prise de vent...) ?

Réponse:

Chaque aile a un comportement différent en fonction de la longueur des lignes, la moyenne est actuellement entre 20 et 24m. Pour les jumps et le cruising il ne faut pas avoir peur de rallonger. Pour les vagues et la maniabilité il vaut mieux raccourcir.

Quant c'est baston (beaucoup de vent) il vaut mieux racourcir les lignes, on n'est donc pas moins toilé mais l'aile ira plus vite en bord de fenêtre.
Dans des conditions normales l'aile sera plus réactive dans les vagues, mais les sauts seront un peu differents au niveau du timing.

Par contre mettre des ralonges de 10 m ça fait gagner dans la petole (pas de vent) et ça peux sauver une session ou le vent est un peu faible.

Le mieux c'est de prendre une barre avec des lignes de 20 a 24m et de prendre des rallonges de 3m.

On peut gagner 2 noeud avec les rallonge de 3 m par contre l'aile sera probablement plus lente.